De’Longhi vend plus de machines à café domestiques que quiconque en Europe, ce qui invite à penser que la marque gagne par le marketing plutôt que par le produit. Ce n’est pas tout à fait juste, et la raison tient à une décision d’ingénierie qu’elle continue de prendre là où ses concurrents haut de gamme s’y refusent.
Le groupe café sort. Deux languettes, on tire, on rince sous le robinet, on remet. Toute machine qui prépare du café accumule du marc gras dans le groupe ; la seule question est de savoir si le propriétaire peut y accéder. Sur une machine scellée, non : les résidus rancissent, l’extraction dérive, et un technicien finit par vous facturer une fraction significative de la valeur de la machine. Si les De’Longhi tournent encore couramment à dix ans, c’est exactement pour cette raison.
Là où l’économie est faite, c’est sur le moulin. Treize crans de mouture, cela ressemble à un réglage mais se comporte comme une série de préréglages, ce qui plafonne l’intérêt d’un espresso pur. Dans un flat white, vous ne le verrez pas. Dans un café noir, si.
La gamme est confuse à dessein, et il vaut mieux en avoir la carte. La Magnifica est la machine à broyeur de labeur. La Dedica est la petite machine à porte-filtre d’entrée de gamme, avec paniers pressurisés. La La Specialista est la vraie tout-en-un, avec un moulin digne de ce nom et un contrôle actif de la température. À l’intérieur de chaque ligne, les prix varient surtout selon le système lait, pas selon la qualité du café.